Montañas y volcanes en Ecuador

Ecuador ofrece muchas oportunidades para andinismo, ascensionismo, trekking, caminatas, la mayoría cerca de Quito, la capital del Ecuador. Eso evita los accesos largos y los procedimientos al estilo expedición que se requiere a menudo en otras partes del mundo para ascender montañas altas. Volcanes cubiertos de nieve, glaciares y hielo y un escenario impresionante de montañas como Cotopaxi, Antisana, Chimborazo, Iliniza Sur y Norte, Cayambe, Carihuayrazo, Altar y Sangay esperan al alpinista, andinista y ascensionista experimentado. Guiado por un guía de alta montaña certificado por la ASEGUIM (Asociación de guías de alta montaña del Ecuador) muchas de estas cumbres y nevados pueden ser alcanzados por novatos. Cumbres de media montaña como Pasochoa, Iliniza Norte, Corazón, Cotacachi, Imbabura, Rumiñahui, Pichincha, Quilindaña son metas interesantes y alcanzables que valen la pena y se prestan para entrenamiento y aclimatación para montañas mas altas y exigentes en los andes y en otras cordilleras. Los operadores y agencias en Quito, Baños, Latacunga, Riobamba, Otavalo y Cuenca también ofrecen caminatas y recorridos que conducen por ejemplo a Ingapirca (ruinas incaicas) y caminatas por pueblos indígenas y el páramo andino. Caminatas y trekkings conocidos son: el trekking de Abraspungo de Urbina al refugio del Chimborazo, el camino del Altar de Candelaria a Playas de Collanes y Alao, la caminata del Antizana de Papallacta al parque nacional Cotopaxi, al trekking Angel - Golondrinas, la caminata de Piñan, caminatas en el parque nacional Podocarpus, el Inca Trail desde Achupallas a Inga Pirca, el Condor Trek, la caminata del parque nacional Cotopaxi a la reserva Iliniza, la caminata del cráter de Quilotoa, muchas excursiones en el parque nacional Cajas cerca de Cuenca, y los en el área de Mojanda, Cotacachi y Cuicocha en los alrededores de Otavalo.

Volcán Cayambe (5790m)
El macizo compacto del Cayambe, que está cubierto de nieve, se encuentra 65km en el noreste de Quito. El volcán que está extinguido ya desde hace mucho tiempo, no sólo es la tercera montaña más alta del país sino también de las dos Américas en el norte de la línea ecuatorial. El primer hombre que llegó a la cima era el inglés Edward Whymper en el año 1880. Desde aquel momento hasta la actualidad, la montaña exigía varios víctimas. Por las muchas grietas de glaciar, el peligro permanente de aludes, los vientos muy fuertes y las sorprendentes temporales de nieve, la subida se dirige generalmente a andinistas con mucha experiencia y con el equipaje necesario. Las personas con poca o sin experiencia en estos grados de dificultad, tienen que contactar necesariamente una oficina profesional de andinismo en Quito. Hace 20 años que tres andinistas famosos de Ecuador, José Bergé, Carlos Oleas y César Ruales fueron matados por un alude inmenso. El refugio a 4600m lleva hoy el nombre de ellos. En el refugio hay 20 camas modestas, una cocinita, baños, una chimenea, agua potable y un comedor.

Para llegar al refugio, hay que girar en Cayambe desde la Panamericana a la derecha. Esta calle de adoquinado empieza en las orillas del sur de Cayambe, cerca del Coliseo de Deportes (está señalado). Desde ahí, el camino sigue 6km hasta la Hacienda Piemonte (también llamada Hacienda Hato), donde se bifurca el camino. El camino por la izquierda lleva al Cayambe, el de la derecha en dirección del macizo de Sara Urcu. Después de 8km, el camino para Cayambe llega a una bifurcación. Hay que girar a la derecha, siempre siguiendo el señal "Reserva Ecológica Cayambe - Coca". La calle de adoquinado se transforma ahora en un camino rudo que va hasta el refugio. Esta ruta bonita hacia el refugio, se puede aconsejar también a excursionistas sin experiencia de andinismo. Hay que planear 2 días para esto. Desde la Panamericana hasta el refugio son unos 26km de distancia. La subida al Cayambe hay que empezarla lo más temprano posible para poder sacar provecho de la estabilidad de la nieve. Ya por la mañana, la nieve ablandada pueda causar aludes y así cambiar la subida a un riesgo incalculable. Al principio, el camino pasa en dirección de norte sobre una colina rocosa detrás del refugio. Después de 1 hora de marcha, aparece el glaciar Hermoso. ¡Hay que cuidarse de las muchas grietas de glaciar al seguir el camino! Después de otra hora y media se alcanzan las rocas Picos Jarrín, donde la ruta gira al este. Desde los Picos Jarrín, empieza la parte más escarpada y difícil de toda la subida, que lleva a los participantes después de 3-4 horas a la cima. Abajo de la cima se encuentra una grieta sobresaliente enorme, que pone muchos grupos ante problemas. Hay que pasarla, evitándola por la izquierda. Quien por fin está en la cima y disfruta el panorama fantástico, sabe por qué los guías de montaña de Ecuador ponen los ojos como plato cuando cuentan de la aventura Cayambe.

Las Ilinizas (5126m & 5263m)
15km antes de la primera vía de acceso al Parque Nacional Cotopaxi (40km en el sur de Quito), sobresalen las dos cimas de 5000m del Iliniza Sur y del Iliniza Norte de la cordillera de los Andes del oeste. En tiempos prehistóricos, las Ilinizas fueron una estructura de volcán unitaria, cuyas cimas hoy están separadas por un collado de casi 2km de ancho. Las dos montañas presentan hoy, de punto de vista del andinista, grados de dificultad diferentes. Para andinistas futuros, el Iliniza Norte con 5126m, es un buen comienzo, mientras que su hermano gemelo de 5263m en el sur, esté reservado definitivamente para andinistas extremos. El refugio a 4650m se encuentra unos metros debajo del collado que une las dos cimas. Hay equipo suficiente para dar refugio y también hay un guardián (Cocinita, una docena de camas, cuesta 10USD por persona, saco de dormir y colchoneta hay que llevar). Agua potable fresca se puede sacar del arroyo muy cerca del refugio. Desde el refugio, la subida hacia la cima del Iliniza Norte dura 2-3 horas y no hay dificultades técnicas. El camino sigue la cresta de la montaña que es cada vez más escasa hasta que después de una hora llegue el llamado "Paso de Muerte". Hay que pasar al lado de una pared de rocas (por la derecha) y seguir por la izquierda hacia la cima. Como el Iliniza Norte normalmente es casi sin nieve, sólo las rocas sueltas en los últimos metros y la altura puedan causar dificultades. Esta subida fácil se aconseja a todos turistas aclimatados que por lo menos una vez en su vida quieren subir a una montaña de 5000m. No hace falta llevar crampones. Los profanos en andinismo no deben renunciar a un guía con experiencia, también porque éste pueda tener un carro adecuado para llegar al parqueadero "La Virgen" sin problemas (casi un día desde Quito). Hay que dejar la Panamericana unos 5km en el sur de Machachi. En un pueblo no señalado, que se llama Tarqui, hay que girar a la izquierda, unos 100m ante un puente, en dirección de El Chaupi (7km). Desde El Chaupi el camino sigue en dirección de la "Hacienda El Refugio" y la colina Loma Pilango. Después de unos 16km desde la Panamericana, se encuentra el parqueadero (La Virgen). Un Jeep puede alcanzar de vez en cuando unos 2km más, antes de empezar con la subida de 2 horas hacia al refugio. A veces hay autobuses entre Machachi y El Chaupi.¡Pero la caminata bonita desde El Chaupi hasta el refugio toma unas 8 horas!

La cima del Iliniza Sur es un desafío para cada andinista, también si tiene mucha experiencia. La ruta normal va desde el refugio sobre la pared del norte. 60 grados de elevación, roca suelta, grietas de glaciar y el peligro de aludes forman parte de esta aventura difícil.

Volcán Cotopaxi (5897m)
El Cotopaxi, con 5897m de altura, es el volcán activo y aislado más alto en todo el mundo. Traducido del Quichua, la palabra compuesta significa más o menos "Dulce cuello de la luna". Según textos históricos, hubo una erupción fuerte del Cotopaxi durante una batalla en el año 1534 entre los españoles conquistadores y los Incas que defendieron su territorio. En medio de la batalla, los dos partidos huyeron. Los indígenas porque temieron de los dioses del volcán y los españoles porque nunca antes habían visto una cosa tan tremenda como esa. 200 años más tarde, en el año 1742, hubo otra erupción que destruyó totalmente la ciudad de Latacunga. En el año 1768 Latacunga fue destruido otra vez por la erupción del Cotopaxi. En el año triste de 1877 había 4 erupciones fuertes, entre ellas una el 26 de junio que llegó a ser un día horrible para la gente de Latacunga. Las corrientes de lava bajaron por todos lados de la montaña. Las masas de nieve y el hielo se fundieron y se formaron aludes gigantes de lodo y grava que llegaron a través de los ríos Pita, Guayllabamba y Esmeraldas dentro de 18 horas al Océano Pacífico. Otras corrientes bajaron al lado del Río Cutuchi hacia Latacunga. Dentro de menos de 30 minutos alcanzaron la ciudad, dentro de 3 horas, Baños. Una lluvia de ceniza se extendió sobre el país y llegó con el viento hasta la ciudad lejana de Guayaquil. Desde esta fase de erupciones, el volcán se ha quedado tranquilo. La última erupción fue en el año 1904. Pero un recalentamiento del interior del volcán se notó en el año 1975.

Los primeros hombres que llegaron a la cima del volcán fueron probablemente el alemán Wilhelm Reiss y su compañero colombiano, Angel Escobar, en el año 1872. Lograron subir por una corriente de lava fría en la parte oeste de la montaña. Diez años más tarde, subió el inglés Edward Whymper por el camino del norte a la cima del volcán. La ruta que él tomó, es la que hasta hoy en día toma la mayoría de los andinistas que suben al Cotopaxi. Dura unas diez horas (arriba y abajo). Cada grupo empieza con la subida alrededor de la una de la noche. Durante la mañana, la nieve empieza a ablandar y es muy duro y casi imposible seguir andando. Con la salida temprana, también se garantiza la estabilidad de las puentes de nieve sobre las grietas de glaciar y el peligro de aludes se reduce a un mínimo. La primera hora a partir del refugio lleva sobre una pendiente escarpada al borde del glaciar a 5200m. Hay que pasar en este punto por una pared de hielo de 3m de altura. Después de la subida constante sobre el glaciar, donde también hay que pasar por el lado de algunas grietas que están señaladas con pequeñas banderas, uno llega a la cresta ancha que está debajo de la pared "Yanasacha" de 120m de altura. Después del paso al lado de esta pared marcada de rocas, que ya se puede ver desde Quito, el camino sigue sobre el glaciar hasta la cresta escarpada que por fin lleva a la cima. Olores de azufre saludan los andinistas que llegan al borde del cráter.

Volcán Tungurahua (5016m)
En la actualidad, no se debería subir al Tungurahua por causa de la alta actividad volcánica. La cima del Tungurahua, que está cubierta de nieve, se encuentra unos 10km en el sur de Baños y se puede ver los días con vista clara desde el Río de Pastaza (Norte de la ciudad). Los andinistas clasifican la montaña como "muy fácil" por un lado y como "una de las más duras", por otro lado. Las dos opiniones son verdaderas. Como no hay que pasar por grietas de glaciar ni escalar paredes escarpadas, la subida de Baños de 1800m hasta la cima de 5000m no presenta dificultades técnicas. Hay que poner los crampones sólo en la última etapa, debajo del borde del cráter. Un picahielo es inevitable cuando el viento está fuerte. Desde el punto de vista físico, el Tungurahua es un desafío muy duro. El camino sube siempre cuesta arriba - se puede decir que va todo recto hacia al cielo. Principiantes no deben renunciar de ninguna manera a un guía con experiencia. Cambios del tiempo imprevistos y nieve han exigido también en esta montaña un buen número de víctimas. En el año 1873 los alemanes Alfons Stübel y Wilhelm Reiss consiguieron la primera ascensión. La última erupción grande fue en el año 1918. Las consecuencias perduraron 7 años. Pero la erupción de catástrofe fue en el año 1777, cuando varios pueblos fueron destruidos al flanco del volcán. Enfrente de la avenida de los volcanes sobresale el Chimborazo. Con algo de suerte se puede ver también la alfombra verde del lavabo del Amazonas o el volcán Sangay aparece entre las nubes.

Los meses con más posibilidad de una subida con éxito al Tungurahua son diciembre y enero. Desde los principios de junio hasta finales de agosto hace normalmente mal tiempo.

Chimborazo (6310m)
Con 6310m, el Chimborazo es la montaña más alta de Ecuador, y la única de 6000m en los Andes ecuatorianos. Traducido de idiomas precolombinos, la palabra compuesta tiene varios significados: "Mujer de hielo" o "Santo viento de la luna" entre otros. Los Incas y también los Puruháes, pusieron al pie de la montaña templos pequeños, donde le sacrificaron llamas y vírgenes. Hace unos 5 millones de años desde la última erupción del Chimborazo. La primera ascensión a la cima intentó Alexander von Humboldt en el año 1802. Llegó "sólo" a una altitud de 5900m y era hasta su muerte el único hombre en el mundo que llegó hasta esta altura. 84 años más tarde, el inglés Edward Whymper, acompañado de sus guías italianos, Juan Antonio y Luis Carrel, llegó a la cima del Chimborazo. Pocos meses después, los hombres estuvieron de nuevo en la cima y pudieron observar una erupción horrorosa del Cotopaxi. En Julio 1939, la expedición alemana-italiana Kühn/Ghilione pudo por primera vez medir exactamente la altura del volcán. Hasta ahora, muchos andinistas y turistas de todo el mundo subían al "Chimbo". Dos refugios en 4800m y 5000m cortan la subida hoy a unas 12 horas (8 arriba, 4 abajo). La mayoría sube después de medianoche por la ruta de Whymper. A través del valle estrecho más arriba del segundo refugio, el camino va a un glaciar. Después viene la subida que parece sin fin hasta el glaciar "Thielmann". Llegado una vez al glaciar principal, la ruta escarpada gira a la izquierda, hacia al collado de nieve y sigue a la cima de Veintimilla de 6270m, la tercera cima más alta del Chimborazo. Muchos andinistas van a volver desde aquí. Medio kilómetro en dirección de este, ya se ve la cima Whymper de 6310m. Felicitaciones a ellos que llegan hasta aquí. Sin uno o dos guías responsables, experiencia de glaciar y un equipaje seguro (crampones y pica, a lo mejor bastón y picahielo), nadie debería ir más adelante que al refugio Whymper. Aludes, grietas de glaciar, cambios de tiempo y falta de oxígeno ya han exigido varios víctimas. Entre los refugios Carrel y Whymper hay una distancia de unos 900m. Los dos refugios tienen electricidad, agua potable, baños, cocina, chimenea, camas y supervisión permanente. Para el alojamiento se pagan 10USD. Los mejores meses para subir a la cima son ellos con vista clara pero mucho viento, desde mediados de Junio hasta finales de Agosto y desde Diciembre hasta Febrero. Por causa de la fusión de los glaciares en la sierra de Ecuador, la ruta de subida al Chimborazo ha sufrido algunos cambios. Por eso, antes de cada excursión organizada, vale consultar la información del guardián del refugio sobre la situación de la nieve.

Desde Riobamba, el camino va en la "Panamericana Sur" en dirección de noreste, hasta una fábrica grande de cemento que está detrás del pueblo de Licán. Directamente al lado de "Cemento Chimborazo" (km 11), gira una calle asfaltada a la derecha en dirección de Guaranda. Siguiendo esta calle, viene después de pocos kilómetros el pueblo San Juan con su iglesia moderna. Después de cruzar el pueblo, la calle se bifurca en la "Hacienda el Chaupi". El camino izquierdo lleva a Guaranda, que está a unos 56km. El camino derecho, no asfaltado, lleva a los dos refugios del Chimborazo. Después de 32km en total, la calle de arena llega al valle verde de Totorillas, después de otros 7km viene otra bifurcación. El camino derecho llega después de 8km de zigzag al refugio más abajo a 4800m. Lo mejor es que se vaya en un coche con 4x4. Hace mucho viento y después de los primeros pasos ya se nota que la respiración es bastante agotadora. La Reserva Faunística del Chimborazo con sus 58'000 hectáreas, está en la frontera de las provincias andinas de Chimborazo, Tungurahua y Bolívar. Característico para esta región con alturas de más que 3800m, son las zonas de hierba de páramo y el bosque de alta montaña, las muchas llamas, algunas alpacas y en total más de 400 de vicuñas importadas de Chile, Perú y Bolivia.

Volcán Sangay (5230m)
El Sangay es uno de los volcanes más activos del continente americano. Su forma perfecta de bolillo se esconde en la región del este de la cordillera de los Andes. Se puede ver la montaña desde el Oriente y la Sierra cuando la vista está clara. La subida al Sangay es considerada muy arriesgada. Lluvia candente de piedras y concusiones fuertes de erupción, hacen de cada subida una aventura incalculable. Además, hay que hacer una caminata de un día para llegar al refugio básico al pie de la montaña. El Sangay ha sido siempre un volcán muy activo con muchas erupciones. Durante una época de descanso, un equipo de cuatro americanos logró hacer la primera ascensión. Como primera mujer, llegó la ecuatoriana Helena Landázuri el 16 de septiembre en 1982 a la cima del Sangay. Desde Riobamba, el camino va primero al pueblo Alao y desde Alao a la Hacienda Eten, donde se cargan las mulas. Para la caminata desde Eten hasta el bolillo, hay que planear 3-4 días. Siempre sube y baja a través de terrenos sin caminos y con mucha vegetación, hay que atravesar varios ríos y arroyos. El refugio "La Playa" que está sobre una capa de lava, se encuentra en el flanco sudoeste del volcán, a una altura de 3600m. Cada par de minutos se pueden observar y oír las explosiones desde el borde del cráter. Por la noche, la vista a la montaña es normalmente la mejor, cuando una capa fina de ceniza se pone sobre las carpas de los que están durmiendo. El Parque Nacional Sangay de 270'000 hectáreas contiene un triángulo de montañas casi inaccesible entre las provincias Morona Santiago, Tungurahua y Chimborazo, e incluye alturas amazónicas como también andinas de 900 hasta 5230m. Arroyos y cascadas hacen su camino a través de las valles de esta región escarpada de bosque nublado para formar mucho más abajo los ríos Pastaza, Palora, Upango o Chambo. También al Parque Nacional pertenecen las montañas altas, cubiertas de nieve, Tungurahua, Altar y Sangay. Al lado de una riqueza de plantas, también se pueden encontrar algunos animales que están en peligro de desaparecer. Entre ellos la danta, osos de anteojo, pumas, ocelotes y jaguares. Hacia la región Amazónica, los aventureros que vienen de Macas, encuentran un paraíso de orquídeas, que no se puede ver en casi ningún otro lugar en Ecuador. Una nueva calle, desde Riobamba hasta Macas (por Guamote, Atillo y Zuñac) va a dividir muy pronto el Parque Nacional en dos partes. Desde el punto de vista ecológico, ese proyecto no significa buena cosa. Desde el punto de vista turístico, el viaje sobre la cordillera oriental del Ecuador va a ser muy interesante. Los habitantes de Macas en el oriente, están esperando impacientemente al acabado de esta calle controvertida.

Macizo Altar (5320m)
Theodor Wolf vio en el macizo del Altar de 5320m, una "creación perfecta del Universo". Andinistas profesionales hablan hoy de una "elevación pastoral". Hoy se llama la cima más alta de esta montaña de la cordillera oriental, "el obispo". En Quichua, el Altar se llama Cápac Urco, "soberano de las montañas". Historias indígenas dicen, que en tiempos viejos fue más alto que el Chimborazo y que con una erupción inimaginable derrumbó el cráter y se quedó un hemiciclo con nueve picos. El Altar, que está en el este de Riobamba, es considerado una montaña problemática desde el punto de vista técnico. Su corona helada tiene 9 picos angulosos. Mientras tanto, todos han sido escalados, por último en el año 1979 la "Monja Grande" de 5160m de altura. La primera subida a una de las últimas cimas no-escaladas, "El obispo", en los Andes de Ecuador, fue en el año 1963, de una expedición italiana, guiada por Marino Tremonti. El grupo volvió dos años más tarde y llegó al pico Canonigo de 5260m del Altar. El Altar no es para entusiasmados profanos del andinismo, sino solamente para profesionales. Pero para gente sin experiencia en estos grados de dificultad, se puede aconsejar una caminata de varios días a una laguna verde de cráter muy bonita, que se llama "Laguna Amarilla". Ahí se puede escuchar crujir, reventar y quebrar el glaciar sobresaliente. Caídas de hielo enormes y cóndores que circulan en el aire no son rarezas. Se puede llegar al Altar, que está dentro del Parque Nacional Sangay, a través de los pueblos Químiag y Puelazo (desde Baños por Penipe). Desde ahí sigue a la Hacienda Inguisay o a la Hacienda Releche en Candelario. Se pueden alquilar mulas. ¡Sin guía con experiencia, esta aventura es demasiada peligrosa! Operadores serios en Riobamba, Baños y Quito tienen el Altar en sus programas. Los mejores meses para subir al Altar son diciembre y enero.